¡Bienvenida de nuevo!
Como ya te adelanté la semana pasada, hoy vamos a hablar de la estructura de una fórmula cosmética. Empezaré diciendo que te voy a enseñar las fases más comunes, pero que dependiendo del cosmético concreto que queramos preparar nos encontraremos con todas o solo con algunas de ellas. Si quieres saber más sobre formatos cosméticos puedes echarle un vistazo a este otro post, donde te resumo en una tabla las formas cosméticas que podemos encontrar.
¿Por qué es importante conocer la estructura de nuestras fórmulas?
Al conocer las diferentes fases que componen nuestra fórmula y los ingredientes que deben ir en cada una de ellas, tendremos el conocimiento necesario para empezar a sustituir unos ingredientes por otros y también sabremos con seguridad que estamos elaborando nuestro cosmético de forma correcta. En definitiva, conocer cómo se estructura nuestra fórmula es esencial para una correcta elaboración y modificación de la misma.
¿Cuáles son las principales fases que nos podemos encontrar?
- Fase acuosa: aquí se añadirán todos los componentes acuosos de la fórmula como hidrolatos, infusiones y jugos, así como todos aquellos ingredientes solubles en agua.
- Fase oleosa: contiene principalmente aceites y mantecas. También se añaden aquí los emulsionantes en el caso de las cremas y los principios activos solubles en aceite.
- Fase termolábil: no es una fase como tal, pero hay algunos principios activos que se degradan si se calientan por encima de una cierta temperatura. Esos ingredientes son los que añadiríamos al final, cuando el resto de nuestra elaboración ya no esté caliente. Yo suelo incluir aquí tanto la vitamina E como el conservante, aunque no se degraden con el calor.
- Fase de regulación del pH: al igual que la fase termolábil, no es una fase en sí y tampoco es necesaria en todas las elaboraciones, solo en aquellas que contienen fase acuosa. Sin embargo, me parece importante destacarla para que al final de nuestra elaboración no se nos olvide comprobar que el pH de nuestro cosmético es adecuado para nuestra piel.
¿Cómo elijo qué poner en cada fase?
En mi experiencia, lo primero que debes hacer antes de sentarte a formular un cosmético concreto es saber qué fases lo conforman. Puedes usar como punto de partida la tabla del post sobre formas cosméticas que te comentaba antes.
Una vez que conoces todas las fases implicadas, empiezas a elegir ingredientes en función del tipo de piel para la que estás formulando este cosmético y el objetivo para el que lo estás formulando (calmar la piel, ayudar con el acné…).
Voy a ponerte un pequeño ejemplo. Imagina que queremos formular un limpiador bifásico, de esos que hay que agitar antes de usar. Según la tabla este cosmético se compone de fase acuosa y fase oleosa. Sabiendo esto, podemos empezar a elegir ingredientes:
- Fase acuosa: hidrolato de romero + algún activo soluble en agua que nos interese + algún tensioactivo líquido y suave.
- Fase oleosa: aceite de ricino + (opcional: algún activo soluble en aceite)
- Fase termolábil: conservante
Así es cómo puedes elegir ingredientes en función de las fases que tenga tu cosmético. En mi opinión, la parte más complicada es luego saber en qué proporción tiene que estar cada ingrediente, pero eso lo veremos en entradas posteriores en algo que llamaremos fórmulas base.
Como puedes ver, el resumen es que tienes que conocer un poco la naturaleza de los ingredientes que quieres usar para saber en qué fase añadirlos. En esta entrada sobre la estructura de una fórmula solo pretendo darte una visión general de cómo clasificar los ingredientes en fases y animarte a buscar información clave sobre los ingredientes que tienes para saber dónde incluirlos. Te invito a que revises fórmulas que ya hayas elaborado y trates de identificar a qué fase pertenecería cada ingrediente. En la próxima entrada te hablaré en profundidad sobre cómo elegir los ingredientes de tu fórmula y cómo saber de forma aproximada en qué cantidad incluirlos.
¡Hasta la próxima!
